最近在 Threads 上看到蠻多年輕人用底片拍照，但是因為不熟悉導致失敗，有嚴重曝光不足的，有買到正片然後找不到沖正片店家拿去正片負沖的，還有拍幾張後心血來潮打開相機背蓋的，所以看起來有必要寫一下底片小科普，讓有緣搜尋到這篇文章的新手可以少走一點冤枉路。
底片、菲林、膠片？都是 film 啦
底片的英文是 film，香港人用音譯變成「菲林」，我小時候一直搞不懂這翻譯是怎麼來的，想來是用廣東話發音接近英文 film 吧？中國則是稱作膠片，想來是因為片基是用賽璐珞塑膠製作的原因吧？至於台灣，你如果和我一樣是接近 60 歲的中老年人，那很小的時候應該聽過膠卷這個詞，不過後來應該都說底片了，之後的文章裡我也會用底片這個詞。
底片的規格和類型
人類使用感光材料發明攝影技術都快要 200 年了，根據維基百科的底片條目，早在 1835 年英國發明家塔爾博特就開始使用塗有氯化銀或硝酸銀的圖紙作為感光材料。
經過多年的發展，各種類型和規格的底片非常多，這裡說的規格可以說是底片的格式，你現在常聽到的 135、120 或是 110 底片就是不同的規格，這些不同規格底片大小和包裝各不相同，你買底片之前要先搞清楚自己相機使用的底片規格。
至於類型，最主要是指黑白負片、彩色負片、彩色正片等等，當然還有紅外線底片等等品種，但目前你最容易買到的就是這三大類。另外可以即刻顯影的拍立得算是獨特的相機 / 底片系統是另外一個「品種」。
常見底片規格
135 底片
135 底片又被叫做 35mm 底片，因為底片寬度 35mm，最早發售的 135 相機應該是 1925 年上市的 Leica I，原先是電影機用的底片，所以底片上有 Kodak Standard 齒孔，通常裝在金屬暗盒裡，拍一張就往前拉動，整卷拍攝完後把底片回捲暗盒裡，因此可以在有光線的地方更換底片。有些相機會在底片裝入後整個先全部拉出來，每拍一張就收回到暗盒內，萬一相機艙蓋意外打開，可以保護已拍攝部分只有未拍攝部分受影響。
最常見的 135 相機底片面曝光範圍則是 36×24 mm，不過也有相機特立獨行，比如說早期 Nikon 很早期的測距儀連動雙眼相機就是從 24×32 mm 慢慢長大到 24×34 mm，一直到 1954 年推出的 Nikon S2 才長大到和大家一樣的尺寸，另外常見的半格機只用了24×18 mm 一半面積，所以可以拍照的數量可以倍增。36×24 mm 佔 8 個齒孔，所以 135 相機每拍一張往前拉 8 個齒孔就好，通常沒有疊片的困擾。
135 底片和輕便相機蓬勃發展，大約在 1960 年代末期開始超越 120 底片成為市場主流影響至今，所謂的全畫幅數位相機的感光元件和 135 底片一樣的 36×24 mm。我們常說的標準鏡 50mm 等焦段數字也是從 135 相機的傳統而來。
120 底片
柯達公司於 1901 年配合該公司的 Brownie No.2 相機推出的格式，寬度從60.7mm 到 61.7mm 都有，不過現代的 120 底片大多 2.4 吋寬，約 61 mm。底片是貼在遮光的背紙，捲在開放式的卷軸上，背紙上會印有 645 / 66 / 67 等等的張數編號，配合沒有停片機制的相機，透過後面的紅窗口知道目前拍攝張數。裝片時把底片插上之前留下的空卷軸，拍攝完成後所有底片都捲在舊卷軸上取出， 所以不需要回片。
使用 120/220 底片的相機稱作中型相機，英文會說 Medium Format Camera，最常見的拍攝格式是 645、66 或 67，當然還有其他更寬的模式。前面說過早期的相機沒有自動停片，所以需要透過紅窗口看背紙上印的張數。後來很多都開始加進自動停片功能，但是沒有齒孔的 120 底片不像 135 可以往前拉固定數量齒孔，你也不能固定捲軸前進距離，因為隨著底片拍攝捲在片軸直徑會越來越大，一樣轉一圈的話越後面拉動的長度就越多，所以得設計會隨著底片拍攝改變前進量的機制，設計和製造工藝不夠的話，很容易會發生間距不一疊片的狀況，有些前蘇聯和東德的相機就常常聽說會疊片。
120 有個兄弟叫做 220 底片，長度是 120 的一倍，讓拍攝張數可以倍增。120 底片整捲都有襯背紙，220 底片為了使用相同的片軸，所以底片的頭尾避光紙，底片部分是沒有背紙。要注意的是，不是所有中型相機都可以用 220 底片，因為停片機制也得隨長度厚度不同調整，有的相機可以切換使用 120 / 220 底片，不過現在 220 好像也沒廠商在生產了，想買到還不容易。
| 格式名稱 | 長寬比 | 公定尺寸 (公分) | 每卷底片可拍張數 | |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 220 | |||
| 6 × 4.5 | 1.35:1 | 56 × 41.5[1] | 15 or 16† | 30-32 |
| 6 × 6 | 1:1 | 56 × 56 | 12 or 13 | 24-27 |
| 6 × 7 | 1.25:1 | 56 × 70 | 10 | 21 |
| 6 × 8 | 1.37:1 | 56 × 77 | 9 | 19 |
| 6 × 9 | 1.50:1 | 56 × 84 | 8 | 18 |
| 6 × 12 | 2.1:1 | 56 × 118 | 6 | 12 |
| 6 × 17 | 3:1 | 56 × 168 | 4 | 9 |
| 6 × 24 | 4:1 | 56 × 224 | 3 | 6 |
| 6 × 72 | 12:1 | 56 × 672 | 1 | 2 |
頁式底片
給大型相機使用的底片格式，從比較小的 4×5 吋到超大的 20×24 吋都有，目前 4×5 和 8×10 是比較容易買到的規格，只於其他規格我記得以前 Ilford 每年會開放訂購一次，忘記有沒有低消。
顧名思義，頁式底片 sheet film 就是一片片的底片，每片拍一張，也沒有任何避光保護，所以要在暗房或暗袋裡將底片裝進片匣，每個片匣兩面可以裝兩張，所以比較適合在室內攝影棚使用，以前也是商業攝影使用的主流。大型相機也是可以戶外使用，不過需要帶大量片匣不是一般大眾可以輕易使用的就是了。
其他規格
其實還有很多規格底片，比如說 baby Rollei 用的 127 底片，當年廉價贈品相機用的 110 等等，族繁不及備載。因為大多也都沒有廠商生產了，所以就不在這裡介紹。
不過想特別說一下，數位相機剛開始普及的年代，底片廠商還是做了最後一擊，推出神奇的 APS 先進攝影系統底片，可惜最後還是抵抗不了數位相機的狂潮，成為傳統銀鹽攝影沒落的見證。
常見底片類型
負片
所謂的負片，就是沖洗完成之後底片上呈現負像的底片，簡單的說：如果是黑白底片的話畫面亮的地方在底片上是黑色暗的地方則比較透。彩色底片的話，除了亮暗相反之外，顏色也會是補色。負片的設計適合用大量複製實體相片，相紙本身基本上和底片一樣，只不過是把藥劑塗布在不透光的紙上。在那個個人電腦不普及的年代，實體相片是你記錄生活的唯一選擇。
黑白負片，顧名思義就是拍出來的都是黑白影像。市面上從知名的 Kodak、Ilford、Fujifilm，到東歐的 foma 和中國的樂凱和上海等等都不算難買選擇不算少。黑白底片配合不同的顯影藥劑和沖洗的溫度與時間，可以控制對比、反差、感光度等，有心用黑白底片創作的朋友其實不妨考慮自己沖洗，設備和藥劑的花費不算多，但是建立自己的沖洗參數無價。
彩色負片，當然就是可以拍出彩色影像的底片。彩色照片出現的時間遠比你想像早，不過奠定現代彩色負片基礎的應該是 Agfa 於 1932 年推出的 Agfacolor Neu。業界標準的柯達彩色負片沖洗系統編號是 C-41，所以彩色負片的包裝和片筒上看到 C-41 就可以確認是彩色負片，彩色負片的名字習慣用 color，比如說 Fujicolor 和 Agfacolor。
正片
相對於負片，當然就是正片，也就是拍攝沖洗完成後，底片上的影像是正像。正片也被稱作幻燈片，可透過幻燈機投影到大銀幕上，也可以在燈箱上用放大鏡觀看，彩色正片的名字習慣用 chrome，比如說 Ektarchrom 和 Fujichrome。業界標準的柯達彩色正片沖洗系統編號是 E-6。正片通常不會用來放相，雖然曾經有柯達 R-3 或是 Cibachrome 正片放相不過價錢昂貴一般人不太會使用。
可能有人問沒有黑白正片嗎？答案是有，Agfa 和 foma 都有標榜黑白正片的底片，但是其實所有的黑白底片都可以透過黑白正片沖片程序沖洗成為正片，所以只要片基比較透明的黑白負片都可以做成正片。也就是說你用黑白負片程序去沖所謂的「黑白正片」也會得到黑白負片。
拍立得
關於拍立得的發明有個小故事。據說發明人 Edwin H. Land 幫女兒過生日時，女兒問為何不能馬上看到照片，產生了研發拍立得照片。最早的拍立得拍照後從相機中拉出時在夾層中擠出顯影藥劑藥劑，等待一分鐘後再動手將底片上的圖層剝開後才能看到顯像完成的照片，所以又被稱作撕拉片。至於我們現在那種拍照後從吐出來。然後慢慢顯影的整合式拍立得底片則是 1972 年和 SX-70 相機一起問世。
早年寶麗來底片是請柯達代工，後來開始建立自己的生產線。柯達後來也推出自己的拍立得相機和底片遭到寶麗來公司控告侵權，纏訟多年後柯達公司敗訴被迫放棄生產拍立得底片。據說目前富士的 instax 拍立得技術和柯達的比較類似，當年與寶麗來達成協議，規定他們不能在某些地區（如美國）正式發行，直到90年代中期原始專利到期，才可以繼續製造和推銷他們自己的相紙。
拍立得相片是數位相機問世之前唯一能夠拍完照片等個幾分鐘就可以看到照片的攝影系統，當年寶麗來還推出給大型相機使用的撕拉片，供專業和商業攝影使用。尤其是商業攝影，馬上能夠看到燈光效果非常重要，通常會利用拍立得相片確認布燈沒問題後才會換成底片拍攝。
底片使用注意事項
首先要提醒的是底片是有使用期限的，底片不是好酒不會越陳越香，不然底片製造商不會壓上日期。所以不要用過期底片、不要用過期底片、不要用過期底片！尤其是當你新買了二手底片相機，拍個一兩卷底片試試時更是不該用過期底片，不然你是要怎麼知道相機是不是好的？
關於感光度，數位相機我們可以改 ISO ，底片雖然可以增減感不照標示的感光度拍攝，但是整卷都要用同一個 ISO 值測光曝光，沒有人可以對一卷底片上特定照片做特殊處理，如果你沒用底片標示的感光度曝光，送沖洗時找可以做增減感的店家處理，告知你拍照時測光的 ISO 值即可。
數位相機可以調整白平衡，彩色底片則有日光片和燈光片的分別，我們一般靜態攝影用的負片大多是日光片，燈光片是在鎢絲燈下的環境拍照時使用，燈光片目前還在生產的不多要買到不容易，你玩玩數位相機的白平衡設定，在太陽下用鎢絲燈白平衡或是在室內黃光下用日光白平衡就會知道用錯底片的結果。
拍攝負片時通常多曝會比少曝好，當然正片就相反。理由也很簡單，負片多曝沖洗後藥膜厚度會比較大，正片則相反。負片的寬容性高，增加一兩格曝光通常不會有太多負面結果，但是正偏寬容度燒小，如果你使用電子快門相機，最好是用 1/3 格做增減比較不易出錯。
