一直想要找一台適合每天隨身攜帶鏡頭夠好的底片相機，手邊有的 Leica minilux 體型有點大不適合隨身攜帶，而 Ricoh GR1 也故障有點問題，很愛的 CONTAX T 系列價錢貴到嚇人，所以看向了有測距儀聯動對焦的 Olympus XA，不過找了一陣這發現狀況還行的也要七八千以上，在慢慢等品項和價錢合適的機子出現的時候突然被 Thread 上網友貼的 Minox 燒到。

容易找到價格合理的機子和純血 Made in Germany 是讓我燒到的主要原因，網友說 Minox 35 GT 和 Minox 35 ML 都值得考慮，價錢通常 5000 元臺幣內可到手。因為 ML 使用 4LR44 容易取得，而比較早的 GT 使用 5.6V 的 PX27 水銀電池早已停產，一開始我是先考慮 ML 的，但是突然在 FB 的 Marketplace 上看到 3000 有找的 GT 之後就入手了。

相機簡介

Minox 35 GT 是一款於 1981 年推出的經典超緊湊型 35mm 全片幅相機，以其極小的體積和優異的鏡頭素質聞名。玻璃纖維機身意外的紮實質感也不錯沒有廉價感，而且這種材質疑似不容易有刮傷？至少我網路上看到的外觀狀況大多還不錯。

相機沒有很複雜的介面，機頂總共只有自拍器開關、電池測試鈕、增加一倍曝光的開關和快門按鈕。底部則是回片按鈕、腳架孔、感光度調整盤和打開機背的卡閂，Made in Germany 字樣看起來蠻爽的。正面擋板打開鏡頭會伸出來，鏡頭上則是對焦環、景深表尺和光圈調整環。

賣我的賣家附上質感一般的原廠皮套，裝上皮套因為凸出一顆連結前蓋的扣子和固定皮套的大旋鈕反而無法站立放在桌面上，但是因為我平常都固定把這台相機放在褲子口袋隨身攜行，所以還是裝上皮套安心的多。手繩是掛在皮套上的，所以我有幾張照片沒注意讓手繩入了鏡，這點需要多注意。

使用技巧和心得

電池

這是台電子相機，沒電的狀況下是不能使用的。PX27 水銀電池停產多年，網路上教學大多使用四顆 LR44 電池取代，不過 PX27 是 5.6V，但是四顆 LR44 會有高達 6V 電壓，網路上有人說大約差一格曝光，也就是說你用 400 度底片的話，感光度必須設到 200。我第一卷用了 400 度 Kodak Ultramax 400 和四顆 LR 44 但是感光度還是設了 400 度，本來想賭一下底片寬容度，結果當然很慘得到一堆曝光不足的照片。

除了四顆 LR44 之外，發現還有一種給助聽器用的 PR44 電壓是 1.4V、所以四顆加起來就是 5.6V 和原始設計相符，所以後面我就改用這種電池，不過試了兩卷還是很多照片曝光不足，不確定是我這台的測光問題，但是以後我都這台即使用四顆 PR44 仍需要加一格來曝光，也就是裝 400 度底片時感光度設 200。必須說老相機就是這樣，要試個幾卷確認狀況找出 workaround，所以如果要出國想帶底片機，最好是能事先測試過，不然本來想要驚喜卻得到驚嚇。

說明書中說按下電池電力檢測按鈕，如果有電觀景窗右側的快門速度指示指針會跳到 1/125 左右的位置，不知是不是我這台有問題我按只看到指針會跳一下但不會停在 1/125 的位置。

這台相機沒有電源開關，你拉下小門鏡頭伸出來就一直在開機通電狀態，所以沒事記得關上，不然電池消耗速度可能比你想像來得快。

曝光

Minox 35GT 是一台光圈先決的小相機，所以你設定光圈後按快門便是，沒辦法手動調整快門速度，但是觀景窗看進去右側還是有個指針告訴你大約的快門速度，上面有500、125 和 30 三個數字，因為最高快門速度就是 1/500，所以指針如果高過 500 的位置照片就會過曝，最低快門速度雖然小於 1/30 秒，但是有可能會手震所以也儘量避免。

玩這台相機，陽光 16 法則是你的好朋友。藉由這個方式你可以確保曝光在正確範圍，如果不太對勁可以透過調整曝光度來修正。

對焦

前面提過，我對自己目視測距的能力沒有信心，但是實際使用後發現也沒這麼恐怖，縮小光圈並善用區域對焦和超焦距對焦方式，其實我的照片幾乎都沒有嚴重失焦的問題，蠻出乎我意料之外的。

網路上相關文章很多，就不特別在這裡說區域對焦和超焦距了，有人說最快的對焦速度就是不對焦，用過這台相機後才真的體會這個意思。

實戰經驗分享

首先要說的是 Minox 35 這系列相機和我之前拍照的肌肉記憶還蠻不同的，大部分相機我都是先半按快門鈕測光或自動對焦後再按下拍照，不過我這台 Minox 35 GT 鏡頭拉出來就保持在測光狀態，也完全沒有半按快門這件事，輕輕一碰就拍了，所以沒事手指頭不要放在快門。

拉出鏡頭開機後，第一件事記得快速查看一下光圈設定和距離設定，依照當時狀況使用區域對焦或是超焦距方式後就可以透過取景窗構圖拍照，如果有時間，喵一下右邊快門速度指針，用陽光 16 法則判斷曝光是不是在合理範圍，成功率其實不低。

個人覺得這台相機適合 200 到 400 度的底片，因為相機的最高快門速度 1/500 在大白天拍照即使光圈縮到 16 也會到輕易到 1/400 以上，所以除非都在室內或昏暗的場合拍照，使用更高速底片可能會遇到過曝問題。

結論和實拍照片

這是台非常適合街拍的小相機，打開鏡頭快速檢查一下光圈/估焦，取景按下就結束，反應可以快過這台的相機應該不多。下面就是我用這台相機拍的一些照片供參考。

產品規格

1. 基本規格

• 類型： 35mm 緊湊型觀景窗相機（摺疊式設計）。
• 片幅： 24 x 36 mm（標準 135 軟片）。
• 重量： 約 200 克（含電池）。
• 尺寸： 100 x 61 x 31 mm（關閉狀態）。
• 機身材質： 玻璃纖維增強聚碳酸酯（Makrolon），質地堅固且輕巧。

2. 光學系統

• 鏡頭： Minox Color-Minotar 35mm f/2.8。
• 結構： 4 枚 3 群（Tessar 天塞結構）。
• 光圈範圍： f/2.8 – f/16（無段式調節）。
• 對焦方式： 手動估距對焦（Scale Focusing）。
• 對焦範圍： 0.9 公尺（3 英呎）至無限遠。

3. 曝光控制

• 曝光模式： 光圈優先（Aperture Priority） 自動曝光。
• 快門類型： 電子控制葉片快門。
• 快門速度： 1/500 秒至約 30 秒（長曝時間視 ISO 設定而定，例如 ISO 25 可達 30 秒，ISO 400 則限制在約 1 秒）。
• 感光度設定（ISO）： ISO 25 – 800 (Manual ASA setting)。
• 背光補償： 設有 2x 開關（增加一檔曝光），用於應對逆光場景。

4. 觀景窗與操控

• 觀景窗： 亮框式直視觀景窗。
• 資訊顯示： 右側指針顯示快門速度（標示 1/500, 1/125, 1/30），上方陰影區表示過曝，下方陰影區表示慢速快門警告。
• 過片方式： 手動撥桿，需連撥兩次方可完成一次過片。
• 自拍器： 電子式自拍器，機頂有紅色 LED 指示燈。

5. 電池與配件

• 原始電池： PX27 汞電池（5.6V，目前已停產）。
• 現代替代方案： * 使用 4 顆 LR43 或 SR43 鈕扣電池加轉接套筒。
• 使用 2 顆 CR1/3N 鋰電池。
• 使用單顆 S27PX 氧化銀電池。
• 閃光燈： 標準熱靴座，接上閃燈後快門會自動同步至 1/125 秒。
• 腳架孔： 1/4 吋標準接口。

〈【敗家實錄】Minox 35 GT，一台超級適合街拍的隨身底片小相機〉這篇文章最早發佈於《57 猴》。

回來後相機拿給了另一個高中同學，想再借來用的時候這位同學說相機被他女兒摔到故障了，不過我還是再拿過來問問代理商能不能修，我也寫 email 問過日本原廠，都說沒零件可修，於是就躺在我的防潮箱裡從此不見天日。

送修過程

防潮箱挖出來後放進電池，開關打開雖然鏡頭會伸出，但是按快門鈕後快門沒擊發，機頂液晶螢幕完全沒顯示，觀景窗裡面也完全沒資訊，死透了。上網 google 了一下，還有一兩家維修商家說有零件可修，左看右看還是選了位於台中豐原的「相機工匠」維修。

先透過臉書的 messenger 聯繫店家，提了相機狀況問有沒有得修，老闆說可以修也給了個大概的價格，因為回覆算迅速印象不錯就寄出請他們維修。約莫三個星期修好，老闆詳細說了相機狀況還傳了相機正常運作的影片。

液晶螢幕和快門、閃光燈都正常運作了，但是觀景窗顯示淡化看不清楚的問題沒零件可修，如果想修得等零件，不過因為功能是正常的，而且第一次借的時候機已經有觀景窗資訊顯示淡化的問題，就先這樣用吧。

GR 傳奇

Ricoh GR 系列說是傳奇一點都不為過，一路從底片進化到數位都維持一貫設計風格，印象中除了 GR21 之外都是 28mm 鏡頭，即使數位版本也是用了等效 28mm 鏡頭，而且太多人喜歡這顆鏡頭的表現，所以 Ricoh 還推出 L39 接環的版本，讓喜歡老聯動測距相機的愛好者使用。

使用體驗

我個人非常喜歡 Ricoh GR1 的設計，28mm 廣角鏡頭最近對焦距離 0.35m 室內室外都好用，閃光燈有實體開關不會關機後有需要重設，自動對焦還有個 SNAP 模式直接對焦在 2m 處方便街拍，重量輕體積小攜帶起來真是完全沒有負擔，這台相機還有一個很特殊的設計，你裝上底片後會整卷先拉出來，每拍一張就收回片罐一張所以計數器是倒數顯示，這種設計好處萬一艙門不小心打開只會損失沒拍過的底片。

相較於我個人擁有的 Leica minilux，GR1 的設計要合理得多，寫到這裡才發現我以前似乎沒寫過 minilux 的介紹，又多了一個可以寫東西的靈感了。

規格

• 鏡頭: GR Lens 28mm f/2.8 (7 片, 4 群)
• 對焦模式: Autofocus multi-subject
• 快門速度: 2 to 1/500 秒電子快門
• 曝光模式: 光圈優先模式, 程序模式
• 底片感光度: ISO25 到 ISO3200 (DX)
• 電池: 1x CR2
• 外觀尺寸: 117mm x 61mm x 26,5mm (把手: 34mm)
• 重量: 175公克

實拍照片

先貼些之前巴塞隆納拍的黑白照片，相機裡現在有一卷 Kodak Gold 200 等拍完後沖掃出來再補上。

〈GR 系列的起源：Ricoh GR1 底片相機〉這篇文章最早發佈於《57 猴》。

首先聲明一下，這篇文章打算介紹各種相機類型但不會涉及購買建議，底片相機大多停產很久了，網路上賣家參疵不齊，沒概念的新手常常會著了道。而且 1980-90 年代台灣錢淹腳目，加上物美價廉的傻瓜相機大量問世，很少人家裡沒有照相機的，真想要底片相機其實可以先問家中長輩，很多衣櫥或是櫃子都有可能挖出寶藏。

不同取景方式的相機

攝影術發展超過百年，各式各樣的相機設計自然是族繁不及備載，但我們常用的相機通常依照取景方式不同可以分為 SLR、TLR、Rangefinder 和 Point & Shoot 等等，為何我這裡用英文呢？因為這幾種相機的中文翻譯會因為地區而不同。

SLR：單眼相機、單反相機

SLR 是 Single Lens Reflex 的縮寫，直譯就是單鏡頭反射式相機，我們台灣稱作「單眼相機」，但是這種稱呼少了反射的特性，日文稱作「一眼レフ」，真要簡化 SLR，我覺得中國用語「單反相機」更能說明這類相機的設計。

單眼相機是數位出現前，最接近所視及所得的相機，取景和拍照用的是同一顆鏡頭，所以比較不需要利用想像去猜測可能的成品，也是我個人最喜歡的相機類型。

這類相機的設計，是透過鏡頭後方的反光鏡將鏡頭的影像轉90度投射到對焦屏上，中型的單反相機很多就是直接看這塊對焦屏對焦，因為要從上方往下看，所以會拿在腰際，又被稱為腰平取景，看到的影像上下正確但左右相反，需要一點時間練習才會習慣。

如果是135格式的單眼相機，通常會再利用五菱鏡把左右再反轉一次，你看出去的取景影像就完全正常，因為對焦都是眼睛貼近取景窗口，所以也稱為眼平取景，135 單眼相機頂上突出的那個就是五菱鏡的位置。雖說使用 120 底片的中型相機大多採腰平取景設計，但是也有 PENTAX 67 這種大傢伙是標配五菱鏡的，PENTAX 不僅有中型和 135 格式的單眼，還有使用 110 底片小巧的 Auto 110 單眼可換鏡頭相機。

單眼相機按下快門鈕後，反光鏡會先抬起讓出光路和才開啟快門，機械構造相當複雜。反光鏡抬起後觀景窗會黑一下看不到影像，而且反光鏡的動作會產生震動，但後期的單眼這問題都不大。

TLR：雙眼相機、雙反相機

有看過那種長方形上下兩個鏡頭的照相機嗎？這種相機就是 Twin Lens Reflex，雙鏡頭反射式相機。這種形式的相機是在 1927 年前由 Rollei 推出，世界各國許多廠商都推出過 TLR，可能是最受一般大眾歡迎的相機之一，120 底片面積夠大所以以前很多照片都是直接接觸印相方式，不需透過放大機放相，在 135 格式普及前曾是攝影市場主流。

TLR 上面那個鏡頭是取景對焦用，下方那個鏡頭才是真正拍照用，上方鏡頭後方有反光鏡和單眼一樣投射到對焦屏供對焦取景用，所以上面那個取景鏡頭通常和下方的不同，大多數的 TLR 都採用腰平取景方式，但是我記得 Rollei 也有推出眼平取景器配件。

TLR 一般來說都還算輕巧，大部分都是不可換鏡頭的設計，不過凡事都有例外，Mamiya 就曾經推出一系列又大又重但是可以換鏡頭的 TLR。這系列還有一個特色是取景和拍照的鏡頭完全相同，所以你可以把狀況比較好的鏡頭換到下方的拍照鏡頭。

另外想提供一個小常識，有自動停片設計的 TLR 有兩種形式，一種是機械設計比較複雜，過片同時給快門發條上弦的形式，通常會以 flex 命名，比如説 Rolleiflex 或是 Microflex。而一種是相對比較簡單的分開過片和快門上弦的設計，這類通常會用 cord 命名，你應該已經猜到 Rolleicord 和 Microcord 了吧。

兩種設計各有優缺點（廢話），聯動過片和快門上弦的機種通常透過相機右手側的曲柄過片上弦，好處當然是過片上弦一次完成不會意外重複曝光，但是對焦旋鈕會放到左手邊，對大部分慣用右手的人可能需要訓練肌肉記憶，而且複雜的機械結構也代表價錢更貴。至於分開的設計優缺點剛好相反，你需要養成拍完就過片的習慣，不然很多時候就會得到一張重複曝光的照片，我也曾發生以為沒有過片結果浪費一格底片的經驗，不過右側的對焦鈕和相對簡單可靠的機械結構和便宜的價格，也是非常不錯的選擇。

Rangefinder (RF)：聯動測距式相機、旁軸相機

簡單的說，所謂聯動測距式相機，就是調整鏡頭對焦時可以透過測距儀輔助的相機。這種相機在台灣通常也稱作雙眼，基本上在台灣所有非單眼形式的相機都會被叫做雙眼，中國用語則稱為旁軸，兩個說法都沒有包含到測距儀，總覺得缺了點味道，我個人是喜歡稱作 RF 相機。

早期的 RF 相機，疊影光學測距儀和取景窗是分開的，你先用測距儀對焦完成後再用取景窗去構圖，比如說 Leica III 就是這種設計，後來測距儀和觀景窗整合在一起，靠觀景窗中央黃色的那塊疊影對焦，這種相機以 Leica M 系列最出名。

日本 60 – 70 年代大量生產物美價廉不能換鏡頭的輕便 RF 相機，你想得到的日本相機品牌幾乎都有，機種多到數不清，對岸曾經有篇文章《旁軸七劍》紅極一時，生花妙筆不是我寫得出來的，不過我也不怎麼推薦新手去找這些相機，畢竟都超過四五十年前生產的，不是對相機有一定經驗的人很容易著了道買到不堪用的東西。

嚴格來說 RF 相機應該是有疊影光學測距的才算，不過京瓷和德國蔡司合作的 Contax 推出 G1 和 G2 自動對焦 RF 相機，不過因為沒有可以視覺看到的對焦輔助，很多人認為這不能叫做 RF 相機，但是支持者認為 G 系列也是雙窗口的測距儀，只不過是透過電子式相位檢測，基本原理是一樣的。我個人擁有 Contax G2 一機三鏡，使用上真的感覺就是台可以換鏡頭的高檔傻瓜相機。

Point & Shoot：傻瓜相機、輕便相機

這種相機基本設計就是讓你取景按快門就好，光圈、快門、對焦甚至設定感光度都自動化降低拍照的門檻，加上快速沖印問世讓家家戶戶都購買相機，讓那時候的底片廠商賺得盆滿鉢滿，在台灣之所以被叫做傻瓜相機就是因為可以讓傻瓜都會拍照，我不確定是不是香港傳來的用語。如果覺得傻瓜相機不好聽，也有很多人叫這種相機為「輕便相機」。

傻瓜相機本身不傻，高度自動化的設計真的可以口袋裡掏出來就拍，新手和街拍都很適合。應該是 1980 年代開始吧，傻瓜相機成為市場主流，我還記得李立群在 Konica 底片廣告的 slogan 「他傻瓜，你聰明」。不過在 YouTube 上找不到當年的廣告影片，但是倒有另一隻膾炙人口的廣告非常值得一看。

大部分輕便相機都物美價廉，但也有不少價格不低極有特色的高檔輕便相機，最廣為人知的有 Contax T 系列、Ricoh GR 系列、Minolta TC-1 還有 Leica Minilux，但是現在這些相機的價格驚人，實在無法推薦給新手，我個人擁有一台 Leica Minilux，大約 2000 年左右以一萬多購入的新品，好奇的人可以自己去查查現在的二手價。

不同的快門驅動方式

不少相機新手的誤謬是看到老相機都一律當成機械相機，但實際上有很多是電子快門相機。一個簡單判斷的方法就是沒裝電池能不能擊發所有速度的快門，可以的就是機械相機，不行的就是電子快門相機，有些電子快門相機會有一檔速度可以擊發，這也還是算電子相機。比如說 Nikon FM2 是純機械相機，但是 FE2 雖然長得很像卻是電子快門相機。那有沒有電子快門但是沒電還能擊發所有速度快門的相機？答案是有的，Nikon FM3a就是。

機械快門相機的優點自然是不需要用電，有些純機械相機雖然有電池是給測光表用的，完全不影響相機全部的功能。所以以前很多專業攝影師的相機包裡會放一台純機械相機做備用。另外一個好處是維修相對容易，除了殺肉之外，高手車製新的零件都有可能。至於純機械快門相機的缺點除了不可能有自動曝光功能之外，快門速度精確度不如電子快門，且調整都是一格一格無法用 1/3 格快門速度對某些需要精準曝光的場合可能限制會大些。

電子快門相機，一來快門速度相對精準度高，還可以讓光圈先決、快門先決或是程式快門等自動曝光功能都可以達成，在自動曝光模式下，快門甚至可以達到無段速度，拍攝寬容度較低的正片時比較有信心。不過說到缺點，電子快門相機的電子零件停產後較難取得零件，雖然可以透過殺肉取得部分電子零件，但是幾乎無法少量製作零件。另外比較麻煩的是很多電池已經停產，某些機器可以找到轉接器或是勉強可以使用的不同型號電池，但是有可能電壓不符導致曝光不準。

結語

囉哩囉嗦寫了一堆，希望能給攝影新手一些關於底片相機的基本常識，玩底片相機的過程少走點冤枉路，大家都愉快拍照。

相關連結: 攝影新手之底片基本小常識

〈【底片攝影】底片相機是什麼？135？中片幅？單眼？雙反？傻瓜相機？ – 攝影新手之底片相機小常識〉這篇文章最早發佈於《57 猴》。