沖掃資訊

這次顯影使用蝦皮賣家黑白徠自製 Rodinal，1+50 稀釋比，溫度攝氏 27 度顯影 11 分鐘。數位影像用 Olympus OM-D EM-1 Mk II 搭配 Nikkor 55mm 微距鏡頭以 RAW 檔翻拍後透過 Negpy 轉正像。

這兩卷底片分裝時我用了可重複使用的 kodak snap cap 135 magazine，本來想試用找蝦皮上的 3D 列印工作室代印的 PATERSON REEL FILM LOADER，沒想到底片殼卡太緊，用力時片罐底部噴掉所以有些照片曝光，然後那個輔助裝片的玩意兒用點力就扳斷了，我不懂 3D 列印不知道室哪裡有文題，總之這玩意兒就放棄扔了。

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這次把卷五和卷六都貼在這篇文章，其實也有點想把這系列文章給結束了。雖然 100 呎足夠分個 18 ~ 19 卷，但想看全部的人應該也不多，倒不如把底片都拍完了再寫個心得或許還比較精彩好看些。

卷五 Roll 5

卷六 Roll 6

〈【分裝底片紀錄】100 呎 Ilford HP5 Plus 卷五、六：Minox 35 GT〉這篇文章最早發佈於《57 猴》。

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〈【分裝底片紀錄】100 呎 Ilford HP5 Plus 卷四：Leica minilux (麗來沖掃)〉這篇文章最早發佈於《57 猴》。

卷二的時候，本來計畫用 Darktable 的 Neg Doctor 模組去把底片負像翻轉成正像，不過我用的不太順手，最後還是用了 Olympus 原廠的解 raw 軟體 OM Workspace 處理，弄完一卷就沒力氣再處理另一卷了。直到日前偶然在 Threads 上看到有免費的反轉負像專門軟體 NegPy，雖然還在 0.9.12 版本，但是起來還算容易方便，所以就有了卷三的照片了。

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因為是和卷二那卷一起沖的，所以顯影方式就請參考前文，這裡就貼出我覺得還能看的照片給您參考。

〈【分裝底片紀錄】100 呎 Ilford HP5 Plus 卷三：Leica minilux〉這篇文章最早發佈於《57 猴》。

拍攝/沖掃資訊

這卷用 CONTAX G2 拍攝，拍攝時有用到 Biogon 28mm f/2.8 和 Sonnar 90mm f/2.8，但是翻拍後發現 90mm 拍攝的照片都沒對到焦。雖然 G90 鏡頭確實是以不準焦出名，但以前並不覺得這麼嚴重，看來有必要再拍一卷確認。

底片自己沖掃，使用了我愛黑白徠自己調配的沖片藥劑，我選用 Rodinal 做為顯影劑採 1+100 稀釋的半靜置顯影方式，顯影時間一小時、半小時左右搖晃數次，溫度約24度。

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老實說，沒有嚴謹的沖洗數據的狀況下並不適合下結論，但是您可以參考看看這些相片呈現合不合您的喜好，點圖片可以連到 flickr 看大圖。

〈【分裝底片紀錄】100 呎 Ilford HP5 Plus 卷二：CONTAX G2〉這篇文章最早發佈於《57 猴》。

我試過自己用剪刀剪成原裝片那種帶圓角的 L 型但是手殘有點像狗啃的，網路上曾經看過可以美工刀切割的 3D 列印模板，也看過做成像剪鉗的片頭裁切器，不過都得從國外郵購，現在境外郵購常常得課稅有點麻煩，意外在 YouTube 上看到一個體積不大蠻漂亮的片頭裁切器 REZVIOT Monorail 35mm film leader trimmer。

關於 REZVIOT

其實知道這個品牌已經有段時間的，當初是因為瘋 Polaroid 斯撕拉片，很像找台 1950 年代的 Polaroid 110B （使用當時早已停產的另一種拍立得底片）改裝成撕拉片，當時改裝都是花錢請人切割改裝，但是 REZVOIT 推出了完整度很高的改裝套件，記得不只能用撕拉片也能用 4X5 底片，因為價格頗高（但是肯定值得）加上連 Fujifilm 都停產撕拉片，我也放棄這個計畫。

這次因為查找片頭裁切器，意外重新關注這家公司，發現這家公司除了改裝套件還推出不少有趣的底片分裝設備，像是 400 呎和 1000 呎的底片分裝器，和這次要介紹的片頭裁切器，一樣走高品質高價位路線。

Monorail 35mm film leader trimmer 介紹

1980 年代 Fujifilm 出過一個片頭裁切器，不過好像是當成禮物送給攝影記者並沒有大量銷售，所以大部分人（包括我）可能都不知道有這種東西，所以你上網路大概也很難找到有人放出來賣的。

想來在那個沒有數位相機的年代，攝影記者拍到珍貴畫面趕回去報社要沖洗底片，但是還有一堆未曝光的底片，這時候在暗房切割出來省未拍底片也是合情合理，所以有個裁切器可以輕鬆減出漂亮片頭就蠻重要的。不過聲明一下以上純屬我個人腦補，如果不是我想的這樣請鞭小力一點。

開箱與使用

下面就是開箱照，打開就看到小防塵收納袋，拿出來就是不鏽鋼製作的本體了。

據說 REZVOIT 不僅僅復刻，還做了一些改進加上了兩個定位齒孔的小凸點，底片放進來按下就輕鬆可以裁剪出很專業的片頭。

購買資訊

請到原廠網站選購 REZVIOT Monorail 35mm film leader trimmer。

有一點小小抱怨，台灣地區的消費者還是只能選擇貴森森的順風快遞，就不能加入其他經濟一點的物料方式嗎？

〈【敗家實錄】讓自己分裝底片也能有專業原廠感的 REZVIOT Monorail 35mm film leader trimmer 片頭裁切器〉這篇文章最早發佈於《57 猴》。

100 呎底片，以 36 張位單位據說可以分裝出 18 到 20 捲，所以這個系列可以持續一陣子，會用手邊有的相機和鏡頭拍攝。另外我也有打算自己沖片掃描，Paterson 沖片罐已經準備好，也在網上買了藥水，翻拍掃描的片匣也準備好了，就等拍好的底片了。

分裝的第一捲其實放到 Nikon FM2 裡面，不過拍攝進度緩慢。第二捲因為剛好 RICOH GR1 送修回來於是就裝上試試，因為 GR1 輕便好帶所以先拍完了，於是和一捲也是用 GR1 拍的 Kodak Gold 200 一起送新莊麗來攝影沖掃。很不幸這相機有問題所以照片全都沒對到焦，悲劇了。當初因為液晶螢幕不顯示且快門無法擊發送修，並沒有請店家檢查對焦和曝光，這是我個人問題也不怪維修店家，不過這機子我是不會再用也不會再維修了。

實拍照片

後記

照片都 GG 了本來是不想寫這篇的，但是想想留作紀錄供大家參考一下，當作錯誤示範過度曝光會有什麼樣的問題也是不錯，不過千萬不要以為這是正常狀況，也不是什麼底片的不確定因素，純粹就是相機有問題。

〈【分裝底片紀錄】100 呎 Ilford HP5 Plus 卷一：RICOH GR1〉這篇文章最早發佈於《57 猴》。

回來後相機拿給了另一個高中同學，想再借來用的時候這位同學說相機被他女兒摔到故障了，不過我還是再拿過來問問代理商能不能修，我也寫 email 問過日本原廠，都說沒零件可修，於是就躺在我的防潮箱裡從此不見天日。

送修過程

防潮箱挖出來後放進電池，開關打開雖然鏡頭會伸出，但是按快門鈕後快門沒擊發，機頂液晶螢幕完全沒顯示，觀景窗裡面也完全沒資訊，死透了。上網 google 了一下，還有一兩家維修商家說有零件可修，左看右看還是選了位於台中豐原的「相機工匠」維修。

先透過臉書的 messenger 聯繫店家，提了相機狀況問有沒有得修，老闆說可以修也給了個大概的價格，因為回覆算迅速印象不錯就寄出請他們維修。約莫三個星期修好，老闆詳細說了相機狀況還傳了相機正常運作的影片。

液晶螢幕和快門、閃光燈都正常運作了，但是觀景窗顯示淡化看不清楚的問題沒零件可修，如果想修得等零件，不過因為功能是正常的，而且第一次借的時候機已經有觀景窗資訊顯示淡化的問題，就先這樣用吧。

GR 傳奇

Ricoh GR 系列說是傳奇一點都不為過，一路從底片進化到數位都維持一貫設計風格，印象中除了 GR21 之外都是 28mm 鏡頭，即使數位版本也是用了等效 28mm 鏡頭，而且太多人喜歡這顆鏡頭的表現，所以 Ricoh 還推出 L39 接環的版本，讓喜歡老聯動測距相機的愛好者使用。

使用體驗

我個人非常喜歡 Ricoh GR1 的設計，28mm 廣角鏡頭最近對焦距離 0.35m 室內室外都好用，閃光燈有實體開關不會關機後有需要重設，自動對焦還有個 SNAP 模式直接對焦在 2m 處方便街拍，重量輕體積小攜帶起來真是完全沒有負擔，這台相機還有一個很特殊的設計，你裝上底片後會整卷先拉出來，每拍一張就收回片罐一張所以計數器是倒數顯示，這種設計好處萬一艙門不小心打開只會損失沒拍過的底片。

相較於我個人擁有的 Leica minilux，GR1 的設計要合理得多，寫到這裡才發現我以前似乎沒寫過 minilux 的介紹，又多了一個可以寫東西的靈感了。

規格

• 鏡頭: GR Lens 28mm f/2.8 (7 片, 4 群)
• 對焦模式: Autofocus multi-subject
• 快門速度: 2 to 1/500 秒電子快門
• 曝光模式: 光圈優先模式, 程序模式
• 底片感光度: ISO25 到 ISO3200 (DX)
• 電池: 1x CR2
• 外觀尺寸: 117mm x 61mm x 26,5mm (把手: 34mm)
• 重量: 175公克

實拍照片

先貼些之前巴塞隆納拍的黑白照片，相機裡現在有一卷 Kodak Gold 200 等拍完後沖掃出來再補上。

〈GR 系列的起源：Ricoh GR1 底片相機〉這篇文章最早發佈於《57 猴》。

實際印象

這顆鏡頭視角相當於 135 全幅鏡頭 28mm，重量體積都非常輕小幾乎忘了它的存在，完全展示了 m43 的最大賣點。之前本來一直考慮想找一顆全幅等效 35mm 左右的定焦鏡，但想到底片機年代我自己就比較喜歡 28mm 多過 35mm 焦段，加上 Olympus 17mm F1.8 或是 Panasonic 15mm F1.7 單價都比較高新品要超過一萬台幣，而永諾雖然也有一隻價錢便宜的 17mm F1.8，但因為不能裝濾鏡所以這三顆鏡頭就一直沒下手。

鏡頭是日本製造，外觀就質感還算可以的黑色塑膠製，接環部分倒是金屬的，55 克重量和 2 公分左右的長度，出門根本不用考慮要不要帶，丟包包裡面一點負擔都沒有，裝在機身上基本上就是差不多機身蓋差不多，我手上的 Olympus OMD EM-5 Mark II 裝上去應該可以算隨身機尺寸吧。

拍照的情況下，對焦安靜沒聲音而且速度和準度都沒問題。至於錄影我不熟悉，不過看網路上其他人的評價似乎並不差，等我學會錄影再補充我自己的意見。

技術規格

實拍照片

貼一些隨手拍攝相片，很好用的鏡頭蓋 🙂

〈【敗家實錄】Micro Four Thirds Panasonic LUMIX G 14mm F2.5 ASPH. 入手紀錄〉這篇文章最早發佈於《57 猴》。

首先聲明一下，這篇文章打算介紹各種相機類型但不會涉及購買建議，底片相機大多停產很久了，網路上賣家參疵不齊，沒概念的新手常常會著了道。而且 1980-90 年代台灣錢淹腳目，加上物美價廉的傻瓜相機大量問世，很少人家裡沒有照相機的，真想要底片相機其實可以先問家中長輩，很多衣櫥或是櫃子都有可能挖出寶藏。

不同取景方式的相機

攝影術發展超過百年，各式各樣的相機設計自然是族繁不及備載，但我們常用的相機通常依照取景方式不同可以分為 SLR、TLR、Rangefinder 和 Point & Shoot 等等，為何我這裡用英文呢？因為這幾種相機的中文翻譯會因為地區而不同。

SLR：單眼相機、單反相機

SLR 是 Single Lens Reflex 的縮寫，直譯就是單鏡頭反射式相機，我們台灣稱作「單眼相機」，但是這種稱呼少了反射的特性，日文稱作「一眼レフ」，真要簡化 SLR，我覺得中國用語「單反相機」更能說明這類相機的設計。

單眼相機是數位出現前，最接近所視及所得的相機，取景和拍照用的是同一顆鏡頭，所以比較不需要利用想像去猜測可能的成品，也是我個人最喜歡的相機類型。

這類相機的設計，是透過鏡頭後方的反光鏡將鏡頭的影像轉90度投射到對焦屏上，中型的單反相機很多就是直接看這塊對焦屏對焦，因為要從上方往下看，所以會拿在腰際，又被稱為腰平取景，看到的影像上下正確但左右相反，需要一點時間練習才會習慣。

如果是135格式的單眼相機，通常會再利用五菱鏡把左右再反轉一次，你看出去的取景影像就完全正常，因為對焦都是眼睛貼近取景窗口，所以也稱為眼平取景，135 單眼相機頂上突出的那個就是五菱鏡的位置。雖說使用 120 底片的中型相機大多採腰平取景設計，但是也有 PENTAX 67 這種大傢伙是標配五菱鏡的，PENTAX 不僅有中型和 135 格式的單眼，還有使用 110 底片小巧的 Auto 110 單眼可換鏡頭相機。

單眼相機按下快門鈕後，反光鏡會先抬起讓出光路和才開啟快門，機械構造相當複雜。反光鏡抬起後觀景窗會黑一下看不到影像，而且反光鏡的動作會產生震動，但後期的單眼這問題都不大。

TLR：雙眼相機、雙反相機

有看過那種長方形上下兩個鏡頭的照相機嗎？這種相機就是 Twin Lens Reflex，雙鏡頭反射式相機。這種形式的相機是在 1927 年前由 Rollei 推出，世界各國許多廠商都推出過 TLR，可能是最受一般大眾歡迎的相機之一，120 底片面積夠大所以以前很多照片都是直接接觸印相方式，不需透過放大機放相，在 135 格式普及前曾是攝影市場主流。

TLR 上面那個鏡頭是取景對焦用，下方那個鏡頭才是真正拍照用，上方鏡頭後方有反光鏡和單眼一樣投射到對焦屏供對焦取景用，所以上面那個取景鏡頭通常和下方的不同，大多數的 TLR 都採用腰平取景方式，但是我記得 Rollei 也有推出眼平取景器配件。

TLR 一般來說都還算輕巧，大部分都是不可換鏡頭的設計，不過凡事都有例外，Mamiya 就曾經推出一系列又大又重但是可以換鏡頭的 TLR。這系列還有一個特色是取景和拍照的鏡頭完全相同，所以你可以把狀況比較好的鏡頭換到下方的拍照鏡頭。

另外想提供一個小常識，有自動停片設計的 TLR 有兩種形式，一種是機械設計比較複雜，過片同時給快門發條上弦的形式，通常會以 flex 命名，比如説 Rolleiflex 或是 Microflex。而一種是相對比較簡單的分開過片和快門上弦的設計，這類通常會用 cord 命名，你應該已經猜到 Rolleicord 和 Microcord 了吧。

兩種設計各有優缺點（廢話），聯動過片和快門上弦的機種通常透過相機右手側的曲柄過片上弦，好處當然是過片上弦一次完成不會意外重複曝光，但是對焦旋鈕會放到左手邊，對大部分慣用右手的人可能需要訓練肌肉記憶，而且複雜的機械結構也代表價錢更貴。至於分開的設計優缺點剛好相反，你需要養成拍完就過片的習慣，不然很多時候就會得到一張重複曝光的照片，我也曾發生以為沒有過片結果浪費一格底片的經驗，不過右側的對焦鈕和相對簡單可靠的機械結構和便宜的價格，也是非常不錯的選擇。

Rangefinder (RF)：聯動測距式相機、旁軸相機

簡單的說，所謂聯動測距式相機，就是調整鏡頭對焦時可以透過測距儀輔助的相機。這種相機在台灣通常也稱作雙眼，基本上在台灣所有非單眼形式的相機都會被叫做雙眼，中國用語則稱為旁軸，兩個說法都沒有包含到測距儀，總覺得缺了點味道，我個人是喜歡稱作 RF 相機。

早期的 RF 相機，疊影光學測距儀和取景窗是分開的，你先用測距儀對焦完成後再用取景窗去構圖，比如說 Leica III 就是這種設計，後來測距儀和觀景窗整合在一起，靠觀景窗中央黃色的那塊疊影對焦，這種相機以 Leica M 系列最出名。

日本 60 – 70 年代大量生產物美價廉不能換鏡頭的輕便 RF 相機，你想得到的日本相機品牌幾乎都有，機種多到數不清，對岸曾經有篇文章《旁軸七劍》紅極一時，生花妙筆不是我寫得出來的，不過我也不怎麼推薦新手去找這些相機，畢竟都超過四五十年前生產的，不是對相機有一定經驗的人很容易著了道買到不堪用的東西。

嚴格來說 RF 相機應該是有疊影光學測距的才算，不過京瓷和德國蔡司合作的 Contax 推出 G1 和 G2 自動對焦 RF 相機，不過因為沒有可以視覺看到的對焦輔助，很多人認為這不能叫做 RF 相機，但是支持者認為 G 系列也是雙窗口的測距儀，只不過是透過電子式相位檢測，基本原理是一樣的。我個人擁有 Contax G2 一機三鏡，使用上真的感覺就是台可以換鏡頭的高檔傻瓜相機。

Point & Shoot：傻瓜相機、輕便相機

這種相機基本設計就是讓你取景按快門就好，光圈、快門、對焦甚至設定感光度都自動化降低拍照的門檻，加上快速沖印問世讓家家戶戶都購買相機，讓那時候的底片廠商賺得盆滿鉢滿，在台灣之所以被叫做傻瓜相機就是因為可以讓傻瓜都會拍照，我不確定是不是香港傳來的用語。如果覺得傻瓜相機不好聽，也有很多人叫這種相機為「輕便相機」。

傻瓜相機本身不傻，高度自動化的設計真的可以口袋裡掏出來就拍，新手和街拍都很適合。應該是 1980 年代開始吧，傻瓜相機成為市場主流，我還記得李立群在 Konica 底片廣告的 slogan 「他傻瓜，你聰明」。不過在 YouTube 上找不到當年的廣告影片，但是倒有另一隻膾炙人口的廣告非常值得一看。

大部分輕便相機都物美價廉，但也有不少價格不低極有特色的高檔輕便相機，最廣為人知的有 Contax T 系列、Ricoh GR 系列、Minolta TC-1 還有 Leica Minilux，但是現在這些相機的價格驚人，實在無法推薦給新手，我個人擁有一台 Leica Minilux，大約 2000 年左右以一萬多購入的新品，好奇的人可以自己去查查現在的二手價。

不同的快門驅動方式

不少相機新手的誤謬是看到老相機都一律當成機械相機，但實際上有很多是電子快門相機。一個簡單判斷的方法就是沒裝電池能不能擊發所有速度的快門，可以的就是機械相機，不行的就是電子快門相機，有些電子快門相機會有一檔速度可以擊發，這也還是算電子相機。比如說 Nikon FM2 是純機械相機，但是 FE2 雖然長得很像卻是電子快門相機。那有沒有電子快門但是沒電還能擊發所有速度快門的相機？答案是有的，Nikon FM3a就是。

機械快門相機的優點自然是不需要用電，有些純機械相機雖然有電池是給測光表用的，完全不影響相機全部的功能。所以以前很多專業攝影師的相機包裡會放一台純機械相機做備用。另外一個好處是維修相對容易，除了殺肉之外，高手車製新的零件都有可能。至於純機械快門相機的缺點除了不可能有自動曝光功能之外，快門速度精確度不如電子快門，且調整都是一格一格無法用 1/3 格快門速度對某些需要精準曝光的場合可能限制會大些。

電子快門相機，一來快門速度相對精準度高，還可以讓光圈先決、快門先決或是程式快門等自動曝光功能都可以達成，在自動曝光模式下，快門甚至可以達到無段速度，拍攝寬容度較低的正片時比較有信心。不過說到缺點，電子快門相機的電子零件停產後較難取得零件，雖然可以透過殺肉取得部分電子零件，但是幾乎無法少量製作零件。另外比較麻煩的是很多電池已經停產，某些機器可以找到轉接器或是勉強可以使用的不同型號電池，但是有可能電壓不符導致曝光不準。

結語

囉哩囉嗦寫了一堆，希望能給攝影新手一些關於底片相機的基本常識，玩底片相機的過程少走點冤枉路，大家都愉快拍照。

相關連結: 攝影新手之底片基本小常識

〈【底片攝影】底片相機是什麼？135？中片幅？單眼？雙反？傻瓜相機？ – 攝影新手之底片相機小常識〉這篇文章最早發佈於《57 猴》。

底片、菲林、膠片？都是 film 啦

底片的英文是 film，香港人用音譯變成「菲林」，我小時候一直搞不懂這翻譯是怎麼來的，想來是用廣東話發音接近英文 film 吧？中國則是稱作膠片，想來是因為片基是用賽璐珞塑膠製作的原因吧？至於台灣，你如果和我一樣是接近 60 歲的中老年人，那很小的時候應該聽過膠卷這個詞，不過後來應該都說底片了，之後的文章裡我也會用底片這個詞。

底片的規格和類型

人類使用感光材料發明攝影技術都快要 200 年了，根據維基百科的底片條目，早在 1835 年英國發明家塔爾博特就開始使用塗有氯化銀或硝酸銀的圖紙作為感光材料。

經過多年的發展，各種類型和規格的底片非常多，這裡說的規格可以說是底片的格式，你現在常聽到的 135、120 或是 110 底片就是不同的規格，這些不同規格底片大小和包裝各不相同，你買底片之前要先搞清楚自己相機使用的底片規格。

至於類型，最主要是指黑白負片、彩色負片、彩色正片等等，當然還有紅外線底片等等品種，但目前你最容易買到的就是這三大類。另外可以即刻顯影的拍立得算是獨特的相機 / 底片系統是另外一個「品種」。

常見底片規格

135 底片

135 底片又被叫做 35mm 底片，因為底片寬度 35mm，最早發售的 135 相機應該是 1925 年上市的 Leica I，原先是電影機用的底片，所以底片上有 Kodak Standard 齒孔，通常裝在金屬暗盒裡，拍一張就往前拉動，整卷拍攝完後把底片回捲暗盒裡，因此可以在有光線的地方更換底片。有些相機會在底片裝入後整個先全部拉出來，每拍一張就收回到暗盒內，萬一相機艙蓋意外打開，可以保護已拍攝部分只有未拍攝部分受影響。

最常見的 135 相機底片面曝光範圍則是 36×24 mm，不過也有相機特立獨行，比如說早期 Nikon 很早期的測距儀連動雙眼相機就是從 24×32 mm 慢慢長大到 24×34 mm，一直到 1954 年推出的 Nikon S2 才長大到和大家一樣的尺寸，另外常見的半格機只用了24×18 mm 一半面積，所以可以拍照的數量可以倍增。36×24 mm 佔 8 個齒孔，所以 135 相機每拍一張往前拉 8 個齒孔就好，通常沒有疊片的困擾。

135 底片和輕便相機蓬勃發展，大約在 1960 年代末期開始超越 120 底片成為市場主流影響至今，所謂的全畫幅數位相機的感光元件和 135 底片一樣的 36×24 mm。我們常說的標準鏡 50mm 等焦段數字也是從 135 相機的傳統而來。

120 底片

柯達公司於 1901 年配合該公司的 Brownie No.2 相機推出的格式，寬度從60.7mm 到 61.7mm 都有，不過現代的 120 底片大多 2.4 吋寬，約 61 mm。底片是貼在遮光的背紙，捲在開放式的卷軸上，背紙上會印有 645 / 66 / 67 等等的張數編號，配合沒有停片機制的相機，透過後面的紅窗口知道目前拍攝張數。裝片時把底片插上之前留下的空卷軸，拍攝完成後所有底片都捲在舊卷軸上取出， 所以不需要回片。

使用 120/220 底片的相機稱作中型相機，英文會說 Medium Format Camera，最常見的拍攝格式是 645、66 或 67，當然還有其他更寬的模式。前面說過早期的相機沒有自動停片，所以需要透過紅窗口看背紙上印的張數。後來很多都開始加進自動停片功能，但是沒有齒孔的 120 底片不像 135 可以往前拉固定數量齒孔，你也不能固定捲軸前進距離，因為隨著底片拍攝捲在片軸直徑會越來越大，一樣轉一圈的話越後面拉動的長度就越多，所以得設計會隨著底片拍攝改變前進量的機制，設計和製造工藝不夠的話，很容易會發生間距不一疊片的狀況，有些前蘇聯和東德的相機就常常聽說會疊片。

120 有個兄弟叫做 220 底片，長度是 120 的一倍，讓拍攝張數可以倍增。120 底片整捲都有襯背紙，220 底片為了使用相同的片軸，所以底片的頭尾避光紙，底片部分是沒有背紙。要注意的是，不是所有中型相機都可以用 220 底片，因為停片機制也得隨長度厚度不同調整，有的相機可以切換使用 120 / 220 底片，不過現在 220 好像也沒廠商在生產了，想買到還不容易。

頁式底片

給大型相機使用的底片格式，從比較小的 4×5 吋到超大的 20×24 吋都有，目前 4×5 和 8×10 是比較容易買到的規格，只於其他規格我記得以前 Ilford 每年會開放訂購一次，忘記有沒有低消。

顧名思義，頁式底片 sheet film 就是一片片的底片，每片拍一張，也沒有任何避光保護，所以要在暗房或暗袋裡將底片裝進片匣，每個片匣兩面可以裝兩張，所以比較適合在室內攝影棚使用，以前也是商業攝影使用的主流。大型相機也是可以戶外使用，不過需要帶大量片匣不是一般大眾可以輕易使用的就是了。

其他規格

其實還有很多規格底片，比如說 baby Rollei 用的 127 底片，當年廉價贈品相機用的 110 等等，族繁不及備載。因為大多也都沒有廠商生產了，所以就不在這裡介紹。

不過想特別說一下，數位相機剛開始普及的年代，底片廠商還是做了最後一擊，推出神奇的 APS 先進攝影系統底片，可惜最後還是抵抗不了數位相機的狂潮，成為傳統銀鹽攝影沒落的見證。

常見底片類型

負片

所謂的負片，就是沖洗完成之後底片上呈現負像的底片，簡單的說：如果是黑白底片的話畫面亮的地方在底片上是黑色暗的地方則比較透。彩色底片的話，除了亮暗相反之外，顏色也會是補色。負片的設計適合用大量複製實體相片，相紙本身基本上和底片一樣，只不過是把藥劑塗布在不透光的紙上。在那個個人電腦不普及的年代，實體相片是你記錄生活的唯一選擇。

黑白負片，顧名思義就是拍出來的都是黑白影像。市面上從知名的 Kodak、Ilford、Fujifilm，到東歐的 foma 和中國的樂凱和上海等等都不算難買選擇不算少。黑白底片配合不同的顯影藥劑和沖洗的溫度與時間，可以控制對比、反差、感光度等，有心用黑白底片創作的朋友其實不妨考慮自己沖洗，設備和藥劑的花費不算多，但是建立自己的沖洗參數無價。

彩色負片，當然就是可以拍出彩色影像的底片。彩色照片出現的時間遠比你想像早，不過奠定現代彩色負片基礎的應該是 Agfa 於 1932 年推出的 Agfacolor Neu。業界標準的柯達彩色負片沖洗系統編號是 C-41，所以彩色負片的包裝和片筒上看到 C-41 就可以確認是彩色負片，彩色負片的名字習慣用 color，比如說 Fujicolor 和 Agfacolor。

正片

相對於負片，當然就是正片，也就是拍攝沖洗完成後，底片上的影像是正像。正片也被稱作幻燈片，可透過幻燈機投影到大銀幕上，也可以在燈箱上用放大鏡觀看，彩色正片的名字習慣用 chrome，比如說 Ektarchrom 和 Fujichrome。業界標準的柯達彩色正片沖洗系統編號是 E-6。正片通常不會用來放相，雖然曾經有柯達 R-3 或是 Cibachrome 正片放相不過價錢昂貴一般人不太會使用。

可能有人問沒有黑白正片嗎？答案是有，Agfa 和 foma 都有標榜黑白正片的底片，但是其實所有的黑白底片都可以透過黑白正片沖片程序沖洗成為正片，所以只要片基比較透明的黑白負片都可以做成正片。也就是說你用黑白負片程序去沖所謂的「黑白正片」也會得到黑白負片。

拍立得

關於拍立得的發明有個小故事。據說發明人 Edwin H. Land 幫女兒過生日時，女兒問為何不能馬上看到照片，產生了研發拍立得照片。最早的拍立得拍照後從相機中拉出時在夾層中擠出顯影藥劑藥劑，等待一分鐘後再動手將底片上的圖層剝開後才能看到顯像完成的照片，所以又被稱作撕拉片。至於我們現在那種拍照後從吐出來。然後慢慢顯影的整合式拍立得底片則是 1972 年和 SX-70 相機一起問世。

早年寶麗來底片是請柯達代工，後來開始建立自己的生產線。柯達後來也推出自己的拍立得相機和底片遭到寶麗來公司控告侵權，纏訟多年後柯達公司敗訴被迫放棄生產拍立得底片。據說目前富士的 instax 拍立得技術和柯達的比較類似，當年與寶麗來達成協議，規定他們不能在某些地區（如美國）正式發行，直到90年代中期原始專利到期，才可以繼續製造和推銷他們自己的相紙。

拍立得相片是數位相機問世之前唯一能夠拍完照片等個幾分鐘就可以看到照片的攝影系統，當年寶麗來還推出給大型相機使用的撕拉片，供專業和商業攝影使用。尤其是商業攝影，馬上能夠看到燈光效果非常重要，通常會利用拍立得相片確認布燈沒問題後才會換成底片拍攝。

底片使用注意事項

首先要提醒的是底片是有使用期限的，底片不是好酒不會越陳越香，不然底片製造商不會壓上日期。所以不要用過期底片、不要用過期底片、不要用過期底片！尤其是當你新買了二手底片相機，拍個一兩卷底片試試時更是不該用過期底片，不然你是要怎麼知道相機是不是好的？

關於感光度，數位相機我們可以改 ISO ，底片雖然可以增減感不照標示的感光度拍攝，但是整卷都要用同一個 ISO 值測光曝光，沒有人可以對一卷底片上特定照片做特殊處理，如果你沒用底片標示的感光度曝光，送沖洗時找可以做增減感的店家處理，告知你拍照時測光的 ISO 值即可。

數位相機可以調整白平衡，彩色底片則有日光片和燈光片的分別，我們一般靜態攝影用的負片大多是日光片，燈光片是在鎢絲燈下的環境拍照時使用，燈光片目前還在生產的不多要買到不容易，你玩玩數位相機的白平衡設定，在太陽下用鎢絲燈白平衡或是在室內黃光下用日光白平衡就會知道用錯底片的結果。

拍攝負片時通常多曝會比少曝好，當然正片就相反。理由也很簡單，負片多曝沖洗後藥膜厚度會比較大，正片則相反。負片的寬容性高，增加一兩格曝光通常不會有太多負面結果，但是正偏寬容度燒小，如果你使用電子快門相機，最好是用 1/3 格做增減比較不易出錯。

〈【底片攝影】底片怎麼選？彩色？黑白？120？135？ – 攝影新手之底片基本小常識〉這篇文章最早發佈於《57 猴》。