沖掃資訊

這次顯影使用蝦皮賣家黑白徠自製 Rodinal，1+50 稀釋比，溫度攝氏 27 度顯影 11 分鐘。數位影像用 Olympus OM-D EM-1 Mk II 搭配 Nikkor 55mm 微距鏡頭以 RAW 檔翻拍後透過 Negpy 轉正像。

這兩卷底片分裝時我用了可重複使用的 kodak snap cap 135 magazine，本來想試用找蝦皮上的 3D 列印工作室代印的 PATERSON REEL FILM LOADER，沒想到底片殼卡太緊，用力時片罐底部噴掉所以有些照片曝光，然後那個輔助裝片的玩意兒用點力就扳斷了，我不懂 3D 列印不知道室哪裡有文題，總之這玩意兒就放棄扔了。

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這次把卷五和卷六都貼在這篇文章，其實也有點想把這系列文章給結束了。雖然 100 呎足夠分個 18 ~ 19 卷，但想看全部的人應該也不多，倒不如把底片都拍完了再寫個心得或許還比較精彩好看些。

卷五 Roll 5

卷六 Roll 6

〈【分裝底片紀錄】100 呎 Ilford HP5 Plus 卷五、六：Minox 35 GT〉這篇文章最早發佈於《57 猴》。

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〈【分裝底片紀錄】100 呎 Ilford HP5 Plus 卷四：Leica minilux (麗來沖掃)〉這篇文章最早發佈於《57 猴》。

卷二的時候，本來計畫用 Darktable 的 Neg Doctor 模組去把底片負像翻轉成正像，不過我用的不太順手，最後還是用了 Olympus 原廠的解 raw 軟體 OM Workspace 處理，弄完一卷就沒力氣再處理另一卷了。直到日前偶然在 Threads 上看到有免費的反轉負像專門軟體 NegPy，雖然還在 0.9.12 版本，但是起來還算容易方便，所以就有了卷三的照片了。

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因為是和卷二那卷一起沖的，所以顯影方式就請參考前文，這裡就貼出我覺得還能看的照片給您參考。

〈【分裝底片紀錄】100 呎 Ilford HP5 Plus 卷三：Leica minilux〉這篇文章最早發佈於《57 猴》。

拍攝/沖掃資訊

這卷用 CONTAX G2 拍攝，拍攝時有用到 Biogon 28mm f/2.8 和 Sonnar 90mm f/2.8，但是翻拍後發現 90mm 拍攝的照片都沒對到焦。雖然 G90 鏡頭確實是以不準焦出名，但以前並不覺得這麼嚴重，看來有必要再拍一卷確認。

底片自己沖掃，使用了我愛黑白徠自己調配的沖片藥劑，我選用 Rodinal 做為顯影劑採 1+100 稀釋的半靜置顯影方式，顯影時間一小時、半小時左右搖晃數次，溫度約24度。

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老實說，沒有嚴謹的沖洗數據的狀況下並不適合下結論，但是您可以參考看看這些相片呈現合不合您的喜好，點圖片可以連到 flickr 看大圖。

〈【分裝底片紀錄】100 呎 Ilford HP5 Plus 卷二：CONTAX G2〉這篇文章最早發佈於《57 猴》。

100 呎底片，以 36 張位單位據說可以分裝出 18 到 20 捲，所以這個系列可以持續一陣子，會用手邊有的相機和鏡頭拍攝。另外我也有打算自己沖片掃描，Paterson 沖片罐已經準備好，也在網上買了藥水，翻拍掃描的片匣也準備好了，就等拍好的底片了。

分裝的第一捲其實放到 Nikon FM2 裡面，不過拍攝進度緩慢。第二捲因為剛好 RICOH GR1 送修回來於是就裝上試試，因為 GR1 輕便好帶所以先拍完了，於是和一捲也是用 GR1 拍的 Kodak Gold 200 一起送新莊麗來攝影沖掃。很不幸這相機有問題所以照片全都沒對到焦，悲劇了。當初因為液晶螢幕不顯示且快門無法擊發送修，並沒有請店家檢查對焦和曝光，這是我個人問題也不怪維修店家，不過這機子我是不會再用也不會再維修了。

實拍照片

後記

照片都 GG 了本來是不想寫這篇的，但是想想留作紀錄供大家參考一下，當作錯誤示範過度曝光會有什麼樣的問題也是不錯，不過千萬不要以為這是正常狀況，也不是什麼底片的不確定因素，純粹就是相機有問題。

〈【分裝底片紀錄】100 呎 Ilford HP5 Plus 卷一：RICOH GR1〉這篇文章最早發佈於《57 猴》。

底片、菲林、膠片？都是 film 啦

底片的英文是 film，香港人用音譯變成「菲林」，我小時候一直搞不懂這翻譯是怎麼來的，想來是用廣東話發音接近英文 film 吧？中國則是稱作膠片，想來是因為片基是用賽璐珞塑膠製作的原因吧？至於台灣，你如果和我一樣是接近 60 歲的中老年人，那很小的時候應該聽過膠卷這個詞，不過後來應該都說底片了，之後的文章裡我也會用底片這個詞。

底片的規格和類型

人類使用感光材料發明攝影技術都快要 200 年了，根據維基百科的底片條目，早在 1835 年英國發明家塔爾博特就開始使用塗有氯化銀或硝酸銀的圖紙作為感光材料。

經過多年的發展，各種類型和規格的底片非常多，這裡說的規格可以說是底片的格式，你現在常聽到的 135、120 或是 110 底片就是不同的規格，這些不同規格底片大小和包裝各不相同，你買底片之前要先搞清楚自己相機使用的底片規格。

至於類型，最主要是指黑白負片、彩色負片、彩色正片等等，當然還有紅外線底片等等品種，但目前你最容易買到的就是這三大類。另外可以即刻顯影的拍立得算是獨特的相機 / 底片系統是另外一個「品種」。

常見底片規格

135 底片

135 底片又被叫做 35mm 底片，因為底片寬度 35mm，最早發售的 135 相機應該是 1925 年上市的 Leica I，原先是電影機用的底片，所以底片上有 Kodak Standard 齒孔，通常裝在金屬暗盒裡，拍一張就往前拉動，整卷拍攝完後把底片回捲暗盒裡，因此可以在有光線的地方更換底片。有些相機會在底片裝入後整個先全部拉出來，每拍一張就收回到暗盒內，萬一相機艙蓋意外打開，可以保護已拍攝部分只有未拍攝部分受影響。

最常見的 135 相機底片面曝光範圍則是 36×24 mm，不過也有相機特立獨行，比如說早期 Nikon 很早期的測距儀連動雙眼相機就是從 24×32 mm 慢慢長大到 24×34 mm，一直到 1954 年推出的 Nikon S2 才長大到和大家一樣的尺寸，另外常見的半格機只用了24×18 mm 一半面積，所以可以拍照的數量可以倍增。36×24 mm 佔 8 個齒孔，所以 135 相機每拍一張往前拉 8 個齒孔就好，通常沒有疊片的困擾。

135 底片和輕便相機蓬勃發展，大約在 1960 年代末期開始超越 120 底片成為市場主流影響至今，所謂的全畫幅數位相機的感光元件和 135 底片一樣的 36×24 mm。我們常說的標準鏡 50mm 等焦段數字也是從 135 相機的傳統而來。

120 底片

柯達公司於 1901 年配合該公司的 Brownie No.2 相機推出的格式，寬度從60.7mm 到 61.7mm 都有，不過現代的 120 底片大多 2.4 吋寬，約 61 mm。底片是貼在遮光的背紙，捲在開放式的卷軸上，背紙上會印有 645 / 66 / 67 等等的張數編號，配合沒有停片機制的相機，透過後面的紅窗口知道目前拍攝張數。裝片時把底片插上之前留下的空卷軸，拍攝完成後所有底片都捲在舊卷軸上取出， 所以不需要回片。

使用 120/220 底片的相機稱作中型相機，英文會說 Medium Format Camera，最常見的拍攝格式是 645、66 或 67，當然還有其他更寬的模式。前面說過早期的相機沒有自動停片，所以需要透過紅窗口看背紙上印的張數。後來很多都開始加進自動停片功能，但是沒有齒孔的 120 底片不像 135 可以往前拉固定數量齒孔，你也不能固定捲軸前進距離，因為隨著底片拍攝捲在片軸直徑會越來越大，一樣轉一圈的話越後面拉動的長度就越多，所以得設計會隨著底片拍攝改變前進量的機制，設計和製造工藝不夠的話，很容易會發生間距不一疊片的狀況，有些前蘇聯和東德的相機就常常聽說會疊片。

120 有個兄弟叫做 220 底片，長度是 120 的一倍，讓拍攝張數可以倍增。120 底片整捲都有襯背紙，220 底片為了使用相同的片軸，所以底片的頭尾避光紙，底片部分是沒有背紙。要注意的是，不是所有中型相機都可以用 220 底片，因為停片機制也得隨長度厚度不同調整，有的相機可以切換使用 120 / 220 底片，不過現在 220 好像也沒廠商在生產了，想買到還不容易。

頁式底片

給大型相機使用的底片格式，從比較小的 4×5 吋到超大的 20×24 吋都有，目前 4×5 和 8×10 是比較容易買到的規格，只於其他規格我記得以前 Ilford 每年會開放訂購一次，忘記有沒有低消。

顧名思義，頁式底片 sheet film 就是一片片的底片，每片拍一張，也沒有任何避光保護，所以要在暗房或暗袋裡將底片裝進片匣，每個片匣兩面可以裝兩張，所以比較適合在室內攝影棚使用，以前也是商業攝影使用的主流。大型相機也是可以戶外使用，不過需要帶大量片匣不是一般大眾可以輕易使用的就是了。

其他規格

其實還有很多規格底片，比如說 baby Rollei 用的 127 底片，當年廉價贈品相機用的 110 等等，族繁不及備載。因為大多也都沒有廠商生產了，所以就不在這裡介紹。

不過想特別說一下，數位相機剛開始普及的年代，底片廠商還是做了最後一擊，推出神奇的 APS 先進攝影系統底片，可惜最後還是抵抗不了數位相機的狂潮，成為傳統銀鹽攝影沒落的見證。

常見底片類型

負片

所謂的負片，就是沖洗完成之後底片上呈現負像的底片，簡單的說：如果是黑白底片的話畫面亮的地方在底片上是黑色暗的地方則比較透。彩色底片的話，除了亮暗相反之外，顏色也會是補色。負片的設計適合用大量複製實體相片，相紙本身基本上和底片一樣，只不過是把藥劑塗布在不透光的紙上。在那個個人電腦不普及的年代，實體相片是你記錄生活的唯一選擇。

黑白負片，顧名思義就是拍出來的都是黑白影像。市面上從知名的 Kodak、Ilford、Fujifilm，到東歐的 foma 和中國的樂凱和上海等等都不算難買選擇不算少。黑白底片配合不同的顯影藥劑和沖洗的溫度與時間，可以控制對比、反差、感光度等，有心用黑白底片創作的朋友其實不妨考慮自己沖洗，設備和藥劑的花費不算多，但是建立自己的沖洗參數無價。

彩色負片，當然就是可以拍出彩色影像的底片。彩色照片出現的時間遠比你想像早，不過奠定現代彩色負片基礎的應該是 Agfa 於 1932 年推出的 Agfacolor Neu。業界標準的柯達彩色負片沖洗系統編號是 C-41，所以彩色負片的包裝和片筒上看到 C-41 就可以確認是彩色負片，彩色負片的名字習慣用 color，比如說 Fujicolor 和 Agfacolor。

正片

相對於負片，當然就是正片，也就是拍攝沖洗完成後，底片上的影像是正像。正片也被稱作幻燈片，可透過幻燈機投影到大銀幕上，也可以在燈箱上用放大鏡觀看，彩色正片的名字習慣用 chrome，比如說 Ektarchrom 和 Fujichrome。業界標準的柯達彩色正片沖洗系統編號是 E-6。正片通常不會用來放相，雖然曾經有柯達 R-3 或是 Cibachrome 正片放相不過價錢昂貴一般人不太會使用。

可能有人問沒有黑白正片嗎？答案是有，Agfa 和 foma 都有標榜黑白正片的底片，但是其實所有的黑白底片都可以透過黑白正片沖片程序沖洗成為正片，所以只要片基比較透明的黑白負片都可以做成正片。也就是說你用黑白負片程序去沖所謂的「黑白正片」也會得到黑白負片。

拍立得

關於拍立得的發明有個小故事。據說發明人 Edwin H. Land 幫女兒過生日時，女兒問為何不能馬上看到照片，產生了研發拍立得照片。最早的拍立得拍照後從相機中拉出時在夾層中擠出顯影藥劑藥劑，等待一分鐘後再動手將底片上的圖層剝開後才能看到顯像完成的照片，所以又被稱作撕拉片。至於我們現在那種拍照後從吐出來。然後慢慢顯影的整合式拍立得底片則是 1972 年和 SX-70 相機一起問世。

早年寶麗來底片是請柯達代工，後來開始建立自己的生產線。柯達後來也推出自己的拍立得相機和底片遭到寶麗來公司控告侵權，纏訟多年後柯達公司敗訴被迫放棄生產拍立得底片。據說目前富士的 instax 拍立得技術和柯達的比較類似，當年與寶麗來達成協議，規定他們不能在某些地區（如美國）正式發行，直到90年代中期原始專利到期，才可以繼續製造和推銷他們自己的相紙。

拍立得相片是數位相機問世之前唯一能夠拍完照片等個幾分鐘就可以看到照片的攝影系統，當年寶麗來還推出給大型相機使用的撕拉片，供專業和商業攝影使用。尤其是商業攝影，馬上能夠看到燈光效果非常重要，通常會利用拍立得相片確認布燈沒問題後才會換成底片拍攝。

底片使用注意事項

首先要提醒的是底片是有使用期限的，底片不是好酒不會越陳越香，不然底片製造商不會壓上日期。所以不要用過期底片、不要用過期底片、不要用過期底片！尤其是當你新買了二手底片相機，拍個一兩卷底片試試時更是不該用過期底片，不然你是要怎麼知道相機是不是好的？

關於感光度，數位相機我們可以改 ISO ，底片雖然可以增減感不照標示的感光度拍攝，但是整卷都要用同一個 ISO 值測光曝光，沒有人可以對一卷底片上特定照片做特殊處理，如果你沒用底片標示的感光度曝光，送沖洗時找可以做增減感的店家處理，告知你拍照時測光的 ISO 值即可。

數位相機可以調整白平衡，彩色底片則有日光片和燈光片的分別，我們一般靜態攝影用的負片大多是日光片，燈光片是在鎢絲燈下的環境拍照時使用，燈光片目前還在生產的不多要買到不容易，你玩玩數位相機的白平衡設定，在太陽下用鎢絲燈白平衡或是在室內黃光下用日光白平衡就會知道用錯底片的結果。

拍攝負片時通常多曝會比少曝好，當然正片就相反。理由也很簡單，負片多曝沖洗後藥膜厚度會比較大，正片則相反。負片的寬容性高，增加一兩格曝光通常不會有太多負面結果，但是正偏寬容度燒小，如果你使用電子快門相機，最好是用 1/3 格做增減比較不易出錯。

〈【底片攝影】底片怎麼選？彩色？黑白？120？135？ – 攝影新手之底片基本小常識〉這篇文章最早發佈於《57 猴》。

使用120/220捲式底片的中片幅相機其實也有各種形式，單鏡反光式、雙鏡反光式、測距儀連動式甚至自動對焦傻瓜相機都有。我這篇文章介紹的Bronica S2是模組式的純機械單鏡反光相機。這家公司從1958年推出第一款相機Bronica Z到2005年底停產最後一款RF645相機，47年間都只生產中片幅相機，當年的香港代理商取了的個浪漫的中文名「碧浪之家」，有機會可以寫篇文章好好介紹一下這家公司。

模組化設計

所謂的模組化設計，就是這相機很多部件都可以拆換，包括觀景窗、對焦屏、鏡頭、片盒等等。這種模組化相機很受當年的專業攝影師喜愛，比如說準備幾個片盒就可以使用不同的底片，換上拍立得片盒可以先透過拍立得照片先看看布光是不是合乎想像後在用底片等等。

鏡頭設計

早期的相機廠，多半像是個系統整合廠商，設計主要是讓底片曝光的暗盒，鏡頭和快門機構是從其他廠商設計製造。Bronica早期的鏡頭，很多都是沒製造過中片幅相機的Nikon設計製造。

Bronica S和EC系列相機的鏡頭有個很特殊的設計，晶片組和對焦筒（機構）上分離的，焦距200mm以上的長鏡頭有自己的對焦機構，焦距在40-200mm的鏡組都可以適用這個標準的對焦筒。

機身設計

Bronica Z、D、S系列到電子快門的EC系列，一直都採用焦平面快門設計，我手上這台S2的快門為垂直方向縱走的焦平面快門，快門調節鈕在機身左側，速度有B快門長時間曝光用，另外有1-1/1000秒共11段選擇，1/1000秒對中片幅相機來說已經是很高速的快門。

閃燈同步透過PC插孔，我手邊這台S2只有有X，但看網路資料有的還多了FP設計，速度都是1/40秒，其中X是給電子閃燈同步用，而FP則是給古早那種鎂光燈泡使用，差異是因為鎂光燈泡需要一點時間才會達到最高亮度，所以第一道快門簾需要延遲啟動。

機身右邊的搖柄用來進片和給快門上弦，通常需要轉幾圈才能完成動作，當你轉到有阻力的時候，還需要多用力轉過去才會完成上弦動作，那個好像有東西壞掉的怪聲音應該會讓很多新手不舒服。

快門按鈕是前面右下方有快門線孔的那個，雙手抱著用右手食指按快門很方便，相機快門震動不算小，不過因為使用腰平取景時，因為影像左右相反，加上相機頗重，所以我通常雙手抱著使用，所以使用75mm標準鏡頭時，1/30秒以上沒上腳架也少有模糊的狀況。

前面左下方那個沒有孔的按鈕是景深預觀按鈕，按下你會看到光圈葉收縮到你調整的大小。新手可能會覺得景深預觀只有覺得畫面暗暗的，其實你要觀察的是焦點以外的地方，光圈開最大時候景深最淺，仔細觀察並撥動一下光圈環，應該可以了解景深預觀要看什麼。

底片盒設計

Bronica的底片盒非常貼心可以使用120或220底片，切換開關在片盒右側，使用120底片時切換到12那檔，220則是24那檔，切換鈕有防誤觸設計，你要按下兩檔中間的銀色小鈕才能切換。220底片長度是120的兩倍，也就是拍攝張數是120的兩倍。目前張數小窗則在右側下方。

片盒也有防呆設計，需要插入俗稱豆腐刀的底片遮板的狀態才能取下。按壓下片盒左側插入的豆腐刀，你會發現有點彈性，就可以取下片盒。當然，要拍照之前，記得拔出豆腐刀。

掀開片盒上方框框可以看到打開片盒艙門的滑動開關，打開片盒艙門可以看到裝底片的機構。捏住中間兩個鈕就可以把裝片機構取出安裝底片。

安裝底片的程序雖然不是特別複雜，但也不是這麼好用文字描述，不過YouTube上應該是可以找到安裝底片的教學影片。

實拍照片

我另一個網站上有些多年前用這台Bronica S2拍攝的照片，有興趣的朋友可以移駕過去看看。

後話

你到網路上查資料的話，會發現Bronica Z和Bronica D外型基本上看起來像是哈蘇的拷貝版。從Bronica C開始有了明顯自家風格的外觀設計語彙，我不知道你怎麼看，個人覺得其實看起來比哈蘇還美。

日本製造中片幅單鏡反光相機的知名廠商還有MAMIYA、PENTAX、Fujifilm和CONTAX，但外型設計上我都覺得沒有Bronica S系列這麼有氣質，不知道你以為如何？

〈有氣質的純機械中片幅底片相機 – 碧浪之家 Bronica S2〉這篇文章最早發佈於《57 猴》。